Spendere il meno possibile, Rifare fascie e guarnizione testata

Dunque sta sera un mio amico mi ha detto che si è trovato con poca acqua, ha aggiunto un litro d'acqua ma il livello è ridisceso. Effettivamente un po' di fumo lo fa e data l'anzianità del motore è anche probabile. Nei prossimi giorni verificherò che il livello non ridiscenda ma nel frattempo mi ha chiesto consiglio. Io rigiro la domanda a voi visto che qui ho trovato gente molto competente e ben disposta ad aiutare.
L' auto è una Honda Civic 3 volumi del '94 mi pare, 1.5 o 1.6 da 125cv con all'attivo 285.000km. Voi direte che è ora di buttarla ma per una serie di ragioni questo non è possibile. Devo aggiungere che il consumo d'olio è piuttosto elevato per cui rifare solo la testa non conviene se poi grippa dopo poco. La miglior cosa penso sia smontare il motore e rifarlo il problema è che perlomeno mi serve un paranco che non ho e comunque ci vuole tropo tempo. La mia idea era quella di sistemare la testata e di cambiare le fasce se le canne lo permettono. La domanda è: è possibile cambiare le fasce senza smontare dall'auto il monoblocco? Cioè smonto la coppa, svito le bielle e sfilo i pistoni dall'alto. Considerate che l'idea è spendere il meno possibile. Secondo me si può fare, secondo voi?

Considerando che consuma olio è possibile rifare le guarnizioni dei guidavalvola? (I guidavalvola hanno le guarnizioni vero?) Che altri lavori andrebbero fatti alla testata oltre alla spianatura?
Grazie.

Le fasce non vanno assolutamente cambiate senza lappare i cilindri...
Se no non faranno mai tenuta.
Infatti il disegno a croce che viene fatto in rettifica serve propio per 2 motivi, uno è quello di tenere un film di olio, e 2 per permettere alle fasce di 'farsi' dentro il cilindro.
Un motore con 280'000 km questi solchi li avra' spianati da un po. Se fai solo le fasce, ben presto dovrai riaprire...
Dalla mia rettifica costa 40€ a cilindro la lappatura, pero' bisognerebbe vedere a quanto ammonta lo scalino che si è formato...
Il problema è che sei costretto a tirare giu' il blocco....

Per i lavori alla testa, magari un controllo dell'usura dei guidavalvola ed una lappatura sedi/valvole.
Sicuramente con 285'000km le sedi hanno visto giorni migliori
Il gioco guida valvolvola andrebbe controllato perchè se cambi solo i gommini, e la guida ha molto gioco, capita che dopo relativamente pochi km i gommini riprendono a perdere, per via dello stress eccessivo causato dal largo gioco valvola/guida.
Mi è capitato proprio sul mio motore. Dopo neanche aver cambiato i gommini da neanche 80'000km hanno gia' iniziato a trafilare (quando molli l'acceleratore di colpo ad alti rpm fumazzata blu...)

Vero, mi ero dimenticato di quell'attrezzo, con le 3 strisce di materiale abrasivo attaccate. In caso disperato puo' anche andare bene, ma bisogna sempre vedere quanto scalino c'e'... Poi bisogna lavare bene tutto quanto dentro, se no i pezzi di metallo asportati possono fare un bel po di danno...

Sta sera ho controllato le candele e tranne per le incrostazioni consistenti non sono bagnate, anzi erano pure bianche. Il bianco penso di averlo sistemato in quanto la colpa era dell'impianto a gas tarato troppo magro, ora va meglio e infatti la spia avaria non si accede più. Per quanto riguarda i vostri consigli devo ringraziarvi. Questa settimana farà un po' di strada e verificheremo che il livello non scenda. Il padre di un suo amico ha un'officina per cui alcuni attrezzi o anche tutta l'officina potrebbe prestarcela. In caso sia da rifare la guarnizione della testata la macchina verrà fermata in attesa di tempi migliori, in tal caso andrà svuotata tutta l'acqua e asciugati i cilindri per non farli arrugginire.
Appena so qualcos'altro vi terrò informati. Grazie ancora.

Come si fa a verificare il gioco tra valvola e guidavalvola? Vedo dal manuale di servizio che per cambiare le tenute delle valvole non occorre smontare la testata essendo montati dopo il piattello inferiore della molla, se una serie di gommini costa poco si potrebbero cambiare. Ma come già suggeritomi bisognerebbe verificare l'usura del guidavalvole.

Allora, o hai il micrometro per interni, oppure fai come ho fatto io
Ho preso una barra rigida rettificata (per precisione la guida del carrello di una vecchia stampante), ne ho misurato il diametro con un micrometro (deve avere il diametro diverso di poco da quello interno della guida.
Misuri la profondita' della guida (X mm), e segni sulla barra una tacchetta ogni x, in modo da avere una tacca ad 1x, 2 x 3x, ecc. poi misuri il gioco a quell'altezza
Io mi sono messo a misurare il gioco che aveva la barra alla posizione 3x con un comparatore centesimale, poi ho diviso il valore di gioco ottenuto per 3. Conoscendo il diametro della barra, puoi sapere qual'e' il diametro interno della guida Almeno, il diametro dei bordi esterni, che è dove le guide si consumano di piu'. Una volta che hai il diametro interno, lo controlli con le specifiche nel manuale... Poi misuri anche con micrometro il diametro dello stelo e la differenza è il tuo gioco.
Che giro complicato, vero? Non ho fatto nient'altro che un 'amplificatore di gioco' con una leva, in modo da poterlo misurare con relativa precisione, senza strumenti costosissimi (micrometri per interni da pochi mm costano una follia...)
Sembrera' un sistema poco preciso, in realtà, se si fa attenzione a non far flettere la barrra durante la misura del gioco, è molto preciso!
Ho il brevetto su questo sistema!!!

Se no metti semplicemente la valvola e senti a mano di quanto gioca...
Poco scientifico ma efficace, specialmente se hai mai sentito di quanto deve essere il vero gioco su una testata a posto

Generalmente le guide si tendono a fare a misura giusta (ad esempio 6mm spaccati, o poco piu' nal caso di utensile un po usurato), e gli steli vengono rettificati leggermente piu' piccoli per ricavare il gioco necessario, che di solito è tra i 3 ed i 6 centesimi, quelle di scarico devono avere un pelo piu' di gioco (entro il centesimo)

Ecco il mio 'metodo':


Il risultato va diviso ancora per 2 perchè misuri un gioco passando da bordo alto dietro/bordo basso avanti a bordo basso dietro/bordo alto avanti, e non bordo alto dietro/bordo alto avanti a bordo basso dietro/bordo basso avanti (gioco normale).
Io facendo così ho ottenuto una misura del tutto realistica con la 'sensazione' che ho avuto sentendo il gioco a mano.


Edited by Masterx81 - 9/9/2009, 11:16

Mi riferivo ad un metodo senza smontare la testata e quindi la valvola ma penso che solo una mano esperta potrebbe valutare ad occhio l'usura. Ora che ci penso penso sia difficile se non impossibile cambiare i gommini senza smontare la testata, o no?

Se no so puo' fare mettendo in rpessione al camera di combustione, e sfruttando una leva che fa perno su qualche vite si comprimono i piattelli, quindi le molle, dopo via i fermi, sfili il piattello, via la molla e infine via il paraolio. la pressione nel cilindro terra' la valvola al suo posto.
Ma non dovevi fare la guarnizione della testa ed alesare?
Se fosse così, uno smontavalvole costa 30 euro nuovo (E' quanto l'ho pagato io).... Niente di eccessivamente folle...

Vedremo come si comporta il livello dell'acqua, se scende significa che dovrò rifare la guarnizione, il fatto che nemmeno una candela sia bagnata mi fa presumere che sia tutto ok, vedremo.
A dire il vero c'erano molte incrostazioni "solo" nelle prime 3 candele partendo a contare da sinistra guardando il muso della macchina.

Mi associo ai dubbi sul cilindro pulito... Infatti spesso per pulire i condotti (non in caso di MAF, mi raccomando...) si puo' vaporizzare almeno 1 litro di acqua nel condotto dopo il filtro. Pulisce tutto a specchio, e se non basta un litro, va bene anche piu'
L'importante è tenere alzato un po il minimo ed evitare di buttare tutto un litro in un colpo solo
Se no ti trovi una biella a forma di U
Il problema del lavaggio dell'olio avviene, come dice giustamente pum882, solo a lungo termine.
Ed anche io ho notato che il cilindro dove aveva fallito la guarnizione di un mio amico con un tigra risultava piu' pulito degli altri, come riscontrato anche da Flycat e pum882.
Pum882, grazie per i complimenti, ma non avendo i soldi per costose attrezzature, ci si arrangia come si puo'!
Alla fine basta avere qualche stampante da smontare (dentro sono piene di pezzi utilissimi!!!), un micrometro ed un comparatore... Un kit di micrometri costa una 60ina di euro, ed un comparatore con base 25/30 euro (tutto su ebbay), ma se si vuole fare un po' di meccanica a livello 'decente' un po di attrezzatura serve... Ovvimente i micrometi appena arrivati sono stati verificati e ritarati al centesimo
Ora stavo adocchiando questi:
http://cgi.ebay.co.uk/RDGTOOLS-4PC-SET-OF-...id=p3286.c0.m14

Si misura sicuramente piu' in fretta che con il sistema della barra

Pero' non sono precisi quando un alesametro 'vero', in quanto si sommano gli errori di 2 letture...
Ne ho alcuni simili per diaametri maggiori , ed hanno dimostrato letture entro +/- 1 centesimo di precisione... Non molto soddisfacente...
Ma se l'alternativa sono costosissimmi micrometri, ci si accontenta...
Nel caso di diametri maggiori c'e' anche il problema di tenerlo perfettamente verticale...

Cmq l'attrezzo per la lappatura cilindri che diceva pum882 è questa:

http://cgi.ebay.co.uk/Draper-Cylinder-Hone...id=p3286.c0.m14